Мой отдых на Кипре: впечатления. Часть 1

  Нестерпим богине мудрой взор Киприды златокудрой

Сегодня я, как и обещала вам, расскажу о своём недавнем отпуске — а точнее, о Кипре, на котором я отдыхала. Надолго поехать не получилось, так как подруга, с которой я вместе ездила, была сильно связана рабочими рамками, но мы постарались провести время максимально насыщенно и взять от поездки всё.

Для меня поездка в любую новую страну предпочтительней возвращения туда, где я уже побывала: даже если мне очень там понравилось, жажда увидеть новое всегда сильнее. А увидеть новую страну — это значит не ограничиваться томным валянием на пляже, а постараться с ней получше познакомиться. Поэтому мы не только спали, купались и грелись на солнышке, но и активно рыскали по острову, благо он довольно мал и любое путешествие по нему не занимает много времени.

Начну с отельно-местечковых моментов. Курортных мест на Кипре несколько, но так как мы не знали подробно ни об одном, то выбирали исключительно исходя из отеля. Подруга моя прошерстила кучу отзывов, мы перебрали разные варианты и остановились на отеле St. George Hotel Spa & Golf Beach Resort неподалеку от города Пафос. Скажу сразу, что не зря мы долго перебирали: отель оказался просто отличным! Хотя у него четыре звезды, но он вполне тянул на пять, и я слышала такую характеристику от нескольких людей, так что не удивлюсь, если они вскоре обзаведутся лишней звездочкой. Во-первых, порадовали очень красивые и современные интерьеры как номерах, так и в самом отеле.

Наши лобби — точнее, вид на него с балкончика.

Вот в таком виде я каждый день топала на пляж — это одно из любимых моих отпускных платьев, удобное, мягкое и немнущееся.

Вот там на балкончике — бар, каждый вечер там играла живая музыка и певцы (тоже живые) исполняли разные известные композиции.

По вечерам в лобби включали мягкую подсветку, было очень уютно.

А это я под тем самым круглым балкончиком, возле нашего маленького фонтана. На фото не видно, но вот по этим серым стенкам постоянно бежит вода.

В отеле было спа с бассейном, хамамом, сауной, джакузи и фитнесс-центром, но я так и не добралась до него. Зато заметила, что процедуры в спа делаются на косметике Thalgo — хороший выбор.

Конечно, был и открытый бассейн, но мы в нем почти не купались: зачем, если есть море?

Отдельная песня — пляж; как мы узнали уже по приезду, пляжи около Пафоса в основном каменистые, берег крутой и обрывистый, так что не все отели даже имеют выход к морю. Большинство туристов уезжают на известный пляж Coral Bay — говорят, там очень хорошо, но мы туда так ни разу и не съездили; а не съездили потому, что у нас у самих пляж был хороший. К нам даже приползали отдыхающие из других отелей, а персонал гонял их с отельных лежаков. Вот такая дорожка к пляжу:

Часть лежаков располагалась на аккуратной зеленой лужайке, с очень приятной для ног травой:

Но мы валялись на песчаной части, поближе к морю. Как видите, у нас была удобная дорожка для захода в море без опасности травмироваться о камни, и прекрасный волнорез из камней, который не пускал большие волны в зону купания.

Для сравнения — вот как те же волны выглядели там, где не было волнореза:

Ну и немножко о нашем номере. Симпатичный, светлый, кровать удобная. Как видите, у светильников есть отдельные направляемые рожки для чтения (второй не перегорел, а просто не включен, если что):

В номер нас, кстати, заселили сразу по приезду, не дожидаясь 12 часов (а это было в девять утра!), и на столике нас ждал комплимент от отеля — бутылочка вина и фрукты. Мы решили не переплачивать за вид на море, так как не планировали вообще подолгу зависать в номере днем, так что из окна у нас был вот такой вот вид:

Я, между прочим, очень требовательна к характеристикам кроватей на отдыхе, так как плохо сплю на новом месте — но на этой спала как убитая. Немного расслабленного валяния перед выходом на ужин:

Если вы спросите, какой глубокий смысл в таком количество однотипных фото, я скажу только одно — потому что я там счастливая и довольная, и мне приятно на них смотреть.

Ну ладно, к отелю и пляжу я ещё вернусь, а пока разбавлю приторно-отпускную тему экскурсиями и рассказами о самом Кипре.

Вообще история Кипра — это сплошная история смены завоевателей: греки, ассирийцы, персы, египтяне, римляне, византийцы, англичане, французы, турки передавали остров из рук в руки на протяжении веков. Чисто визуально лучше всего заметно византийское влияние — большинство храмов (православных, к слову) выдержаны в этой стилистике. Из стандартных экскурсионных пакетов я очень рекомендую посещение северного Кипра — именно об этой экскурсии я и расскажу в первую очередь.

Как я уже сказала, Кипр довольно долго находился под чьим-либо владычеством; почти до середины двадцатого века он был британской колонией. Но не успел Кипр выйти из состава Великобритании в 1960 году, как в 1974 Турция захватила почти 40% территории острова, северную часть; столицу республики, Никосию, пополам разделила граница. Хотя новое государство, Турецкую Республику Северного Кипра, не признало мировое сообщество, турки обосновались там довольно прочно и никуда с оккупированной территории не собираются.

Нашим гидом в экскурсии по северному Кипру была гречанка-киприотка, и отношение коренного населения к туркам-киприотом было очень хорошо заметно: описывая развалины замка, например, она постоянно роняла фразы типа: «А потом турки это разбомбили, ну это же турки, чего от них можно ожидать», хотя периодически спохватывалась и говорила: «Конечно, мы относимся к туркам с уважением, мы понимаем, что простые люди не виноваты в этой войне», но горечь и обида ощущались отчетливо.

По пути на север мы проезжали вот такое солдатское кладбище — простые, но леденящие в своей одинаковости могилы:

Столица Никосия производит несколько удручающее впечатление: ощущается, что тут был лагерь военных действий, нет старых уютных домиков, много унылых бетонных зданий. Впечатляющий контраст — до границы на домах, как и везде на южном Кипре, надписи шли на греческом:

И вдруг, после пересечения, вывески сменяются турецкими:

Более того, любимый сотовый оператор тут же выслал мне смс-ку: «Приветствуем вас в Турции!» Как-то не по себе, учитывая предысторию.

Но не буду вас печалить, а перейду к нашему следующему пункту назначения — Замку Святого Иллариона. Точнее, его развалинам: замок построен примерно в XI веке, и перенес с тех пор многое, включая пресловутую высадку турецких войск и бомбардировку. Однако он всё равно смотрится очень эффектно: громоздится высоко на скале, так что издали сперва и не поймешь, где камни переходят в постройки.

С замком связана мрачноватая легенда: в XIV веке брат киприотского короля принц Джон обосновался в замке как одной из самых надёжных твердынь королевства — в те времена генуэзцы представляли собой ощутимую угрозу для Кипра. Принц был одним из возможных наследников престола, что вовсе не нравилось королеве, Элеоноре Арагонской. Хитрая и коварная испанка вела долгие разговоры с Джоном, постепенно убеждая его, что личная охрана принца, с которой он прибыл в замок, на самом деле подкуплена врагами; по легенде, принц заперся в одной из самых высоких башен замка и стал вызывать к себе по одному охранников. Каждого он под благовидным предлогом подводил к балконному проему и выталкивал вниз, в скалистую пропасть. Только последнему из оклеветанных удалось убедить принца, что он обманут, но было поздно: теперь принц был беззащитен и Элеонора отдала приказ убить его.

Правда это или нет, но подобные истории придают развалинам особое очарование, согласитесь. Впрочем, по другой версии, королева мстила Джону за то, что он принимал участие в убийстве её мужа и своего брата, короля. Кто уж теперь разберет? «Спокойно, это было сто пятьдесят лет назад, они все умерли давно!», как говорил Лёша в «Дне радио».

До замка мы добирались по довольно-таки страшноватому серпантину — хоть я видела и пострашнее, но всё равно сердце немного замирало.

Первый ярус замка сохранился лучше всего; там были расположены конюшни, помещения для прислуги, водопроводные цистерны (да-да, а вы думали, за каждой чашкой чая надо было ползти с первого этажа и до башни?), казармы для охранников-солдат. На стенах замка развеваются два флага: красный — турецкий, и белый — Турецкой Республики Северного Кипра:

На втором уровне замка располагалась часть королевских покоев, а также церковь. Взгляд на ту же стену с высоты второго яруса (далее почти все фото увеличивающиеся — если позволяет трафик, рассмотрите эти красоты поближе):

Вот это — развалины церкви:

Вид уже со второго яруса впечатляющий.

Воссозданные кладовые, а также забавная инсценировка повседневной жизни замка:

А дальше гид нам сказала: кто хочет посмотреть третий ярус, взбирайтесь туда сами. Но учтите, что завтра у вас будут очень и очень болеть ноги! К слову, так и было, но я люблю эту приятную физическую усталость натруженных мышц. И я полезла наверх по каменным лестницам в склонах скал.

Скалы там и правда впечатляющие, такие эпичные, как декорации к средневековым драмам.

Вот наконец и пресловутая башня принца Джона, где он так неласково обошелся со своими охранниками:

Внутри — дыра вместо того легендарного проёма, в который вылетали бедняги-телохранители.

Лететь вниз было далеко:

А в сторону моря открывается захватывающий дух вид на портовый город Кирению, или Гирне, как назвали его турки.

Пока я лазила по развалинам, снизу из города донеслось пение муэдзинов — и это тоже казалось таким непривычным среди европейского антуража.

Ещё одна лестница из разряда «как-бы-ноги-не-сломать», ведущая на смотровую башню.

Смотрите, насколько выше я на самом деле взобралась — та же Кирения, но уже с башни, сравните фото:

Вот она, башня принца Джона, но уже со стороны: там ползают другие наши туристы. Живописный утес, правда?

А вот тут — смотрите, насколько я уже выше башни!

И вот — победа! — я на самой высокой точке замка. С чем меня и поздравляет Мистер Деревянная Голова:

Тут уже так высоко, что облака не вверху, а внизу — смотрите сами:

Взгляд вниз: если вы нажмете на фото для увеличения, то увидите площадку для автомобилей и автобусов. Именно оттуда начиналось восхождение!

А вот до этой части королевских апартаментов, кажется, я добралась одна.

Да, вот это я понимаю — комната с видом из окна!

Просто космос — увеличьте, обязательно увеличьте эту фотографию!

Вот это прекрасно сохранившееся окно, до которого никто из наших туристов не дошёл, называется «Окном королевы».

Эти каменные скамейки, конечно, не самые удобные, но зато какие долговечные! Представила себе, что примерно так сидела королева Элеонора, обдумывая свой коварный план. Ну, разве что не в шортах, хотя кто её знает.

Всё, можете не бояться: мы уходим из замка Святого Иллариона, живописные развалины закончились. Смотрите, какие там высокие горы: когда наползли облака, горы упирались в них!

На такой высоте ощутимо закладывало уши, кстати.

Дальше наш путь лежал в Кирению: по дороге я увидела изящную мечеть, видимо, одну из тех, муэдзинов которых я слышала сверху.

По пути в Кирению мы поехали смотреть аббатство Беллапаис из одноименной деревеньки — жемчужина готической архитектуры XIII века. Сразу же по выходу из автобуса мы увидели старую оливу с двумя стволами: ей больше тысячи (!!!) лет. А наша гид рассказала легенду, откуда берутся такие деревья.

По её словам, как-то раз Зевс решил (от скуки, видимо) проверить людскую доброту. Он принял облик бедного странника и в дождливую холодную ночь постучался в дом богача. Изложив свою проблему — так, мол, и так, украли все документы, живу на вокзале — он попросился на ночлег. В ответ на это богач довольно предсказуемо сообщил Зевсу, куда тому идти, в выражениях весьма экспрессивных, и захлопнул перед ним дверь.

Зевс, конечно, пошел вовсе не туда, куда посылал его злой богач, а постучался в скромную хибарку, где жили дряхлые старик со старушкой. Божьи одуванчики приютили Зевса, а наутро он уже представился им по форме: зовут Зевсом, род занятий — бог, насчет своего бедственного положения я просто пошутил. Чем позволите отплатить за аттракцион невиданной щедрости — кров и постель? Ну, сказали старички, вообще-то следующий наш путь назначения — могила, а денег туда, как известно, не унесешь (хотя греки, на самом-то деле, клали монеты в могилу покойникам, но чисто символическую сумму для уплаты Харону — ну, вы и сами знаете, что я вам рассказываю). А вот чего мы боимся, сказали милые старички, так это того, что смерть заберет нас поодиночке — а мы так любим друг друга!

Что ж, ответил Зевс, дурное дело — нехитрое, будете вы у меня неразлучны. Выходите во двор и крепко обнимитесь. После чего наш бородатый затейник сказал нечто вроде «ахалай-махалай, сим-салабим!» и превратил их в оливу с двумя стволами, а сам отправился домой, соблазнять чужих жен и дочерей. Туда всем вышеупомянутым и дорога.

Возвращаясь к аббатству, а точнее, сперва — к деревеньке Беллапаис; это очень красивая горная деревушка, маленькая и уютная.

На многих балконах сушатся для продажи на сувениры греческие тыквы-колбы.

И, наконец, аббатство, утопающее в зелени. Как удивительно гармонично сочетаются кипарисы и готическая архитектура!

Мне особенно понравился дворик с арками — такой классический, словно из какой-нибудь экранизации Дюма.

Тут бы, конечно, мне с платье со стоячим воротником позировать, да не захватила.

Внутри самой церкви тоже есть на что посмотреть:

Перед входом в трапезную монастыря стоит саркофаг из Саламина, предположительно II века (да-да, второго, я не потеряла лишнюю палочку!); он использовался в качестве купели, где монахи мыли руки. Перед едой, вот же умницы.

А в самой трапезной во времена пребывания Кипра колонией Британской Империи был устроен офицерский тир; сейчас же там проводятся музыкальные выступления из-за изумительной акустики помещения. Пока мы гуляли по аббатству, в трапезной играло трио: скрипач, контрабасистка и пианистка.

Так как двери были распахнуты, то музыка сопровождала нас практически во всех уголках — просто чудесно.

Дальше наш путь лежал в Кирению — очень симпатичный портовый город, весь этакий приплюснутый: широкий, как можно было видеть с вершины замка, но весь очень малоэтажный. Существует официальный запрет на строительство в нем высотных домов: выше пяти этажей там ничего не найти.

Главная достопримечательность города — это Киренийский замок, постройка XVI века, он же форт. Мощное сооружение:

Во внутреннем дворе выставлена вот такая вот кучка древностей:

Внутри же расположен Музей кораблекрушений, где собраны различные вещи, найденные на дне моря среди обломков кораблей.

Всякая там утварь — это ладно, но меня поразили найденные остатки еды — изюма, оливок, фиг:

Однако главная достопримечательность и гордость музея — останки корабля, потерпевшего кораблекрушение около IV века до н.э. — невероятная древность! Конечно, он не сохранился полностью, но все его обломки были бережно собраны и соединены, и вот как выглядит это древнейшее в мире судно:

Сам порт в Кирении очень симпатичный, полный уютных стилизованных под древность корабликов.

Некоторые такие кораблики катают туристов; у нас не было достаточно времени для этого, да и погулять по городу мне было интереснее, чем поболтаться на волнах.

Собственно, после Кирении наша экскурсия закончилась и мы поехали обратно. Закончу на этом и я, так как и текста, и фотографий уже и так неимоверно много и я не рискну дальше испытывать ваше терпение.

Но скоро будет и вторая часть — поменьше: в ней я расскажу по посещение Кикского монастыря, Пафоса, Лефкары, пляжа, на котором родилась Афродита и про кипрскую кухню.

Ждите, это будет совсем скоро! Надеюсь, сегодня вам было интересно.

Facebook ВКонтакте Twitter YouTube Instagram